Hay que partir de un principio ineludible: todas las fotografías que vemos en la pantalla LCD de nuestra cámara de fotos son siempre la interpretación jpeg, a todos los efectos, del software de la máquina. Nunca veremos realmente un RAW en esa pequeña pantalla. Aunque estemos disparando en ese formato. Es un gran fallo de las cámaras de hoy, como nos avisa en sus libros y en sus clases el maestro Hugo Rodríguez.
Por eso, tenemos que preparar la cámara para que lo que veamos sea lo más parecido a un archivo RAW con su histograma real. Si hacemos los cambios que os proponemos veremos un fotografía fea, apagada y sin brillo, pero como es lo que estamos buscando, a nosotros nos parecerá estupenda, un buen punto de partida:
- El espacio de color deberá ser Adobe RGB 1998. Es la opción más ajustada aunque no es la idónea. La fotografía en pantalla se verá más plana, sin fuerza en los colores, pero será más realista. Recordemos que un RAW no tiene ningún espacio de color, pero esta opción no existe en las cámaras. Una pena.
- Las diversas marcas tienen distintas formas de ajustar sus archivos jpeg´s, a base de curvas de ajuste que aumentan o reducen el brillo, la saturación... Nikon y Canon, por ejemplo, ofrecen esa posibilidad en sus menús Control de imagen o Estilo de foto, respectivamente. Como nos interesa tener el archivo menos retocado, podemos decir que para Canon hay que seleccionar el estilo Fiel y en Nikon Neutro.
- Lo único que deberíamos cambiar en esos ajustes es la Nitidez y subirla casi hasta el máximo. ¿Por qué? Para poder comprobar el enfoque con total seguridad. Esta es una de las pocas ventajas de no tener acceso al RAW desde el principio.
- Algunas marcas tienen la posibilidad de elegir la profundidad de color por canales, o 12 o 14 bits. Lo mejor, por supuesto, es la última pues genera menos ruido, pero a cambio perdemos velocidad de almacenamiento en la cámara.
- Existe la opción de aumentar la escala ISO en nuestras cámaras. Por ejemplo, si la escala normal es 100-6400 ISO, algunas cámaras permiten bajar a 50 y subir a 12800. Esto es una pequeña trampa, pues malinterpretando la medición es como se consiguen esos resultados y lo único que hace es confundir la exposición final.
- La reducción de ruido en exposiciones prolongadas, tan habitual ya en todas las marcas no es recomendable, pues afectan a la interpretación del RAW. Además el procesado dura el doble. Es mucho mejor seleccionar una ISO más alta que incrementar el tiempo de exposición.
- Tenemos que desactivar la función que incrementa la luminosidad de las luces mediante el software interno. Puede parecer una buena idea, pero altera el histograma y da lugar a malas interpretaciones. En Canon se llama Luminosidad automática, por ejemplo.
- Si quitamos los sonidos de la botonera en las cámaras, evitaremos ruidos molestos que sólo sirven para gastar batería. Esto no sirve para nada de lo que estamos viendo ahora, pero nos permitirá trabajar más concentrados sin ruidos molestos.
- Otra función muy cómoda es aumentar el tiempo de revisión en la pantalla LCD. Esto no sirve para mirar si hemos hecho una buena foto o no, sino para revisar con tranquilidad el histograma.
- Debemos configurar los ajustes de la sensibilidad, la velocidad y el diafragma en tercios para lograr mayor precisión a la hora de exponer. Ya que tenemos la posibilidad, la tenemos que aprovechar. Tiene sentido, sobre todo, si vamos a hacer fotografías de paisaje. Para las fotos de la familia tampoco hace tanta falta, o a lo mejor sí. Cada uno debe valorarlo.
- Si configuramos la opción No disparar sin tarjeta evitaremos problemas a la hora de trabajar. No hay nada más molesto que estar esforzándose en conseguir la mejor exposición para darse cuenta más tarde que no teníamos puesta la tarjeta.
- El disparo retardado es fundamental cuando trabajamos con trípode. Si además lo combinamos con el bloqueo de espejo, mejor. Si hemos conseguido el histograma más aproximado al del archivo RAW, merece la pena tener la foto más nítida.
El próximo día seguiremos viendo más cosas para conseguir que el histograma que vemos en la cámara sea lo más parecido al histograma real del archivo RAW.
